OPINION: Acheter une nouvelle montre? Ne pense même pas à la valeur de l'investissement

Être dans la ligne de travail d'écriture de la montre, ce n'est pas une grande surprise que les amis et les connaissances me demandent souvent des conseils d'achat de montre. Appelez-le un risque professionnel, appelez-le un compliment qu'ils devraient considérer mes conseils à la recherche, mais (contrairement à un médecin, qui s'irrite en recevant des conseils cliniques gratuits lors des dîners), je ne me fatigue jamais de parler des montres.

Mais quelque chose a changé: comme les prix des enchères de montres ont été sans relâche au cours des dernières années (sans parler des prix de détail de nombreuses marques), les deux questions auxquelles je suis le plus souvent demandé sont: "Je me lancer entre un X Et un Y [choisissez deux marques de montres modernes]. Lequel va avoir sa valeur meilleure? "Et:" Je voudrais acheter un millésime et je ne peux pas me permettre de Daytona ou Patek, alors quelles autres marques feraient le meilleur investissement? "

(Pour préciser: il s'agit de personnes d'environ 10 000 $ à 30 000 $ à dépenser. Pas plus de 100 000 $ plus - c'est une planète différente.)

Ce n'est pas une pièce d'investissement

Ces deux questions sont essentiellement les mêmes dans des vêtements différents - et ma réponse aux deux est: "Arrêtez. Vous ne posez pas la mauvaise question. "Non parce que je n'ai pas de boule de cristal (je ne l'ai pas) mais parce que je crois que toute l'approche est erronée et une courte sortie de la déception.

Pourquoi achetons-nous des montres-bracelets fines? Pour dire l'heure, bien sûr - et un coup de poignet est plus élégant et efficace que de creuser un téléphone hors de notre poche. Mais c'est tout le moins. Nous les achetons parce qu'ils sont beaux, amusants, techniquement intrigants, et une expression de style personnel - comme nos voitures, nos chaussures, nos portefeuilles ou nos stylos.

Choisissons-nous ces choses en fonction de leur valeur de revente? Eh bien, les voitures - oui, jusqu'à un certain degré. Une Audi a tendance à perdre un peu moins que, disons, une Chevrolet. Mais si vous êtes une Audi plutôt qu'une personne Chevy, elle est pour beaucoup de raisons en plus de la revente, y compris le plus grand plaisir de la conduire.

Achetez ceci pour indiquer l'heure, ne pas garder en sécurité en espérant qu'il vous rendra riche

Aurel Bacs - qui est aussi responsable que n'importe qui pour les prix énormes obtenus par certaines montres aux enchères - a ceci: «J'achète des costumes artisanaux appropriés [qui, sans aucun doute, coûtent plus que des montres], mais je n'ai jamais pensé à demander Sur mesure combien je pourrais obtenir si je l'ai vendu. Pour moi, le profit est mon plaisir quotidien d'avoir enrichi ma vie avec quelque chose de beau qui ait de l'âme, de la qualité, du charme, et oui, il a même un but. Alors, pourquoi l'agence de surveillance doit-elle être mesurée par «Combien vais-je faire si je le vends dans un an?» - ou même «Est-ce que je récupérerai mon argent?»

Je suis avec Aurel à ce sujet. Voici une autre façon de le regarder: la première veste Chanel que j'ai jamais acheté - il y a plus de 25 ans - était extrêmement coûteuse par rapport à mon maigre salaire. Mais je l'ai appelé le vêtement d'investissement: d'abord, il y avait le principe du plaisir (la coupe, le tissu - il était tellement bon à porter) et deuxièmement, parce que je l'aimais tellement, je l'ai beaucoup porté. Divisez le coût d'achat par le nombre d'usars et voilà - superbe ROI. (Je l'ai encore, en passant, et je l'utilise parfois de temps en temps, maintenant il a le cachet d'être vintage.)

Est-ce un investissement? Vous découvrirez dans 30 ans

À Juan-Carlos Torres, PDG récemment retraité de Vacheron Constantin: "Je pense que nous sommes dans un désordre ... beaucoup de gens seront déçus à l'avenir par la valeur réelle de leur montre. Si quelqu'un venait à moi avec une montre régulière de notre nouvelle collection et m'a demandé quelle était sa valeur de revente, je dirais: «Mettons-nous les écailles et voyons combien d'or il y a à l'intérieur. C'est la seule valeur que je peux garantir. Le reste? Attendez 20, 30, 50 ans et voyons alors "."

Cela ne veut pas suggérer qu'il y ait quelque chose de mal avec les prix de Vacheron - tout simplement, comme le dit Torres, une montre régulière n'est pas extrêmement rare; Il n'a pas d'histoire unique. Un Ferrari GTO vaut environ 50 millions de dollars ces jours-ci; Un 458 ne vient nulle part (il perd de la valeur au moment où il quitte la salle d'exposition). Pourquoi? Ferrari a fait une poignée de GTO et environ 10 000 des 458. C'est pourquoi le Patek 1518 a acheté 11 millions de dollars et vous ne recevrez pas votre argent pour un Nautilus moderne. C'est un bon sens.

Cette voiture appréciera en miles, pas en argent. Image: ferrari.com

Cela ne veut pas dire que seule une montre exceptionnellement rare (vintage ou moderne) a un potentiel de retour sur investissement financier. Mais le marché de la montre n'est pas le marché boursier. Heck, ce n'est même pas le marché de l'immobilier. Le potentiel de «retournement» rapide à un profit est pratiquement inexistant.

Et alors, vous envisagez une montre, faites vos devoirs sur le prix (bien sûr) et demandez-vous si vous voulez vraiment, aimez vraiment le porter. Tant que vous pouvez vous permettre la différence entre, par exemple, 10 000 $ et 15 000 $, l'argent n'a pas d'importance. Et puis profitez des trois ou quatre décennies de plaisir que vous aurez jusqu'à ce que la montre (avec chance) apprécie de valeur.

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Frédéric Jouvenot: divinité solaire Amaterasu

Cela faisait un certain temps que je souhaitais écrire sur Frédéric Jouvenot. L'équipe de la boutique Chronopassion m'a donné cette opportunité en me permettant de découvrir la Solar Deity Amaterasu. Je dois avouer que malgré tout le talent de Frédéric Jouvenot, j'ai été relativement déçu par son premier projet, l'ACE (Automatic Chronograph Evolution). Cette montre se caractérise par la présence de la masse oscillante côté cadran afin de dégager la vue sur le côté ponts du mouvement chronographe. L'idée m'a semblé étrange car en corrigeant un problème, elle en a créé un autre en troublant la lecture du cadran. Je n'ai donc pas perçu l'intérêt de cette modification d'architecture même si la réalisation était soignée et la finition du mouvement irréprochable.

Pour tout dire, j'attendais plus d'un horloger au CV particulièrement bien rempli malgré son jeune âge. Micro-mécanicien et micro-technicien de formation, Frédéric Jouvenot a travaillé chez Minerva puis a fondé avec Valérien Jaquet la société Concepto dont les mouvements, essentiellement chronographes et tourbillons, sont utilisés par un grand nombre de marques. C'est à partir de 2008 que la marque qui porte son propre nom est créée afin de faire vivre ses idées dans le cadre de projets personnels.

L'ACE m'a donc laissé sur ma faim mais fort heureusement Frédéric Jouvenot ne nous a pas laissé le temps de douter. L'Helios, la première montre de la collection Solar Deity fut présentée en 2010 et très vite elle positionna la démarche de Frédéric Jouvenot à un autre niveau: celui où l'intérêt horloger est soutenu par un affichage innovant du temps.

L'Helios ainsi que toutes les montres qui suivirent dans cette collection (dont l'Amaterasu ci-jointe en photos)  peuvent être considérées comme une sorte de lien entre 2 étapes fondamentales de l'histoire de la mesure du temps: le cadran solaire et la montre mécanique.

L'Helios est en un sens une montre copernicienne: le soleil est au centre de son univers! En fait, les heures sont représentées grâce à des rayons du soleil qui partent du secteur dédié à l'indication des minutes. Ces rayons possèdent deux faces, une sombre et une lumineuse dont les différents enchaînements vont permettre non seulement d'afficher les heures de façon originale mais de le faire également sur 24 heures: l'indicateur jour&nuit est partie intégrante de cette représentation des heures.

La lecture de l'heure en cours nécessite une petite période d'accoutumance mais le pli est vite pris. Lors des douze premières heures du jour, la force du soleil grandit et le nombre de rayons lumineux augmente: à la fin de chaque heure, le rayon correspondant à la nouvelle heure pivote pour que la face sombre laisse sa place à la face lumineuse. A midi, ce sont donc 12 rayons lumineux qui éclairent le cadran symbolisant le zénith. Puis le soleil se met à décliner et à chaque heure, une face sombre remplace une face lumineuse jusqu'à plonger le cadran dans l'obscurité à minuit.

Le pivotement des rayons étant instantané, l'Helios est de fait une montre à heures sautantes où les indicateurs se cumulent alors que dans la représentation traditionnelle un chiffre chasse l'autre dans un guichet.

La lecture de l'heure se fait ainsi à travers les portions sombres et lumineuses du cadran tandis qu'au centre de la montre, les minutes sont affichées par le biais d'une pièce tournante supportant la flèche qui se positionne en face d'une graduation circulaire.

La dimension poétique de l'Helios est réelle: elle privilégie la mise en scène des heures, les minutes semblant presque secondaires. La façon dont le cadran s'illumine, s'assombrit, se transforme au fil des heures qui défilent nous rappelle aussi le lien intime qui lie la course du soleil et la mesure du temps.

Le cadran est surprenant car les rayons en occupent la plus grande partie. A l'exception de la discrète graduation des minutes, la montre n'affiche aucun chiffre ce qui en renforce l'originalité.

Le mouvement qui fournit l'énergie à la complication est un calibre à remontage manuel en provenance logique de Concepto. D'une fréquence de 3hz, il possède une réserve de marche de 45 heures. Son architecture trahit ses origines car il possède un ressort à cliquet dont la forme est typique du style Concepto. Sa finition est soignée avec notamment un très bel effet goutte polie sur le rochet qui contraste avec l'aspect ensoleillé de la roue de couronne. Les côtes de Genève se prolongent bien d'un pont à l'autre malgré les légères différences de hauteur entre le pont du balancier et les autres parties du mouvement.

La collection Solar Deity possède plusieurs modèles dont les noms et le style décoratif changent en fonction des divinités solaires. L'Amaterasu trouve son inspiration au Japon ce qui explique la couleur des rayons. Le boîtier en titane de 44mm de diamètre est plutôt massif mais son côté galbé, accentué par la forme de la lunette et les cornes évidées allègent considérablement le rendu visuel.

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Harry Winston: Midnight Squelette

La Midnight Squelette est la dernière représentante de la collection Midnight qui prend de plus en plus d'importance au sein du catalogue Harry Winston. La collection se caractérise par l'utilisation d'un boîtier fin  dont le diamètre relativement important (42mm) lui confère un style très élancé. Si le boîtier Premier semble plus sophistiqué, si le boîtier Ocean est plus polyvalent en jouant la carte du sport-chic, le boîtier Midnight séduit par sa simplicité et par ses traits adoucis comme le prouve le très léger rappel des arches Harry Winston sur la lunette à côté de la couronne. A titre personnel, c'est bien le boîtier Ocean que je préfère car il possède plus de caractère et de punch. Cependant, la discrétion et la raffinement du boîtier Midnight ne sont pas dénués d'intérêt surtout dans le contexte de cet exercice de style particulier qu'est la montre squelette.

Compte tenu du cadran extrêmement fouillé, la simplicité du boîtier est bienvenue. Elle permet d'éviter à la montre d'apparaître comme surchargée et surtout elle met en valeur le travail effectué sur le cadran. Le grand atout de la Midnight Squelette n'est pas à proprement parler sa finition même si elle est irréprochable et très proprement exécutée. Il ne s'agit pas d'un mouvement "squeletté" au sens littéral du terme mais usiné avec ses platines et ponts ouverts. Le pouvoir d'attraction de cette montre réside plutôt dans l'esthétique originale et contemporaine du mouvement.

Plus j'observe la Midnight Squelette, plus elle me fait penser à une représentation d'un système solaire où des planètes graviteraient autour d'un astre symbolisé par le micro-rotor. J'apprécie particulièrement ce mélange de cercles, de courbes et de lignes droites convergentes qui apportent beaucoup d'énergie et qui renouvelle cette démarche décorative traditionnelle de l'horlogerie. La forme de chaque élément du mouvement est soulignée par une rainure médiane qui suit les moindres contours, les moindres circonvolutions. Le résultat est emprunt d'une très grande modernité qui mélange complexité et fluidité. Le logo et le nom de la marque sont parfaitement insérés devant le système de remontage automatique et évitent de trop attirer le regard.

 Le caractère dynamique du cadran est dû à la grande courbe qui démarre à la gauche de la partie ajourée du micro-rotor et qui l'encercle pour rejoindre la lunette à 11 heures. Tous les cercles du cadran, quelles que soient leurs tailles, s'organisent, se positionnent sur cette courbe ou autour créant ainsi une sorte de propagation visuelle.

L'équipe Harry Winston a eu la très bonne idée de réduire au maximum la palette des couleurs compte tenu des détails du cadran. Seuls finalement les roues et le balancier tranchent par rapport à la platine ajourée et ce de façon très subtile car ils demeurent peu visibles. Ils sont d'ailleurs plus suggérés que réellement offerts à notre regard. De même, les écueils habituels des montres squelette que sont les incablocs et autres barillets sont relativement cachés ce qui est très positif pour la réussite esthétique de la pièce.

Le spectacle est selon moi encore plus abouti côté ponts. En retournant la montre, toute l'architecture du mouvement se dévoile: les roues, le micro-rotor, le rochet, le barillet, le système de remontage automatique se distinguent nettement tout en s'insérant harmonieusement dans le style décoratif du mouvement. Je dois avouer que je suis plus convaincu en termes de finition par ce côté de la montre car si la démarche esthétique reste la même, j'ai trouvé la qualité perçue supérieure à celle du côté cadran.

L'observation du mouvement côté ponts laisse aussi apparaître son véritable diamètre d'encageage. Ce dernier aurait permis l'utilisation d'un diamètre de boîtier plus petit. Je comprends tout à fait la volonté de Harry Winston de conserver au sein de sa collection un diamètre constant pour ses différentes montres Midnight. Je pense cependant que la montre aurait été encore plus convaincante dans un boîtier de 40 et ce pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, la lunette du boîtier Midnight est relativement fine si bien que l'ouverture du cadran demeure importante. Ensuite la réduction de la taille aurait permis d'éviter les ouvertures régulières à la périphérie qui ne sont pas l'élément le plus réussi de la montre. Puis un diamètre contenu me semble généralement mieux adapté à une montre squelette. La montre aurait alors convenu à des poignets plus petits sans forcément gêner les grands poignets. Le rééquilibrage entre diamètre et épaisseur aurait en contrepartie atténué le caractère élancé et la montre serait apparue comme plus ramassée. 

 Le mouvement à micro-rotor est une évolution du calibre Vaucher VMF5300. Il s'agit d'un mouvement d'excellente facture  équipant entre autres la Parmigiani Tonda 1950 et la Richard Mille RM033. Il est intéressant de remarquer que le résultat visuel de la Midnight Squelette côté ponts soutient la comparaison avec la Richard Mille: le squelettage n'est pas le même mais en termes d'exécution, les deux montres se valent.

Le mouvement a une fréquence de 3hz et une réserve de marche de 42 heures. Sa finesse (2,6mm) est évidemment adaptée au contexte du boîtier Midnight (dans ce cas d'une épaisseur de 7,5mm). Son efficacité au remontage est tout à fait satisfaisante pour un calibre à micro-rotor.

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Retour à la base: The Three Purest Designs by Leading Brands

Rien n'est plus difficile à concevoir une montre pure et simple. Tout à coup, chaque petit détail unique peut faire ou casser le design, avoir un impact influe sur toute la perception de la montre. C'est un véritable équilibre, que certaines marques ont maîtrisé. Voici quelques exemples de ceux qui l'ont fait.

Zenith Elite 6150

Avec l' Elite 6150 , Zenith a intégré l'ancien avec le nouveau. Un cadran argenté vintage, décoré avec un motif de rayon de soleil, est installé dans un boîtier de 42 mm. Les concepteurs de Zenith ont joué de manière très intelligente avec des tirets alternés et des double tirets, ce qui rend le cadran minimaliste mais rafraîchissant en même temps. C'est le pouvoir inhabituel que certains détails peuvent produire. Zenith a également gardé le texte au minimum sur le cadran, indiquant seulement ce qui compte vraiment. Ils ne montrent même pas la généreuse réserve de marche de 4 jours du calibre automatique Elite 6150, l'un des nombreux mouvements de fabrication de Zenith.

IWC Portofino Hand-Wound Pure Classic

La CBI n'aurait pas pu être plus juste quand ils ont nommé ce "Pure Classic" de Portofino. Il continue l'héritage étonnant que la marque a réellement nourri dès le début, et a porté sur les hauteurs dans les années 1950 avec le célèbre Calibre 89. Avec ses deux mains en forme de feuille et ses chiffres romains seulement à la position des douze et six heures, la CBI Portofino Hand-Wound Pure Classic apporte beaucoup de caractère au poignet. En raison de son cas large de 43,5 mm, cela ne passera pas inaperçu. Le Portofino a réellement besoin de cet espace pour s'adapter au calibre de  fabrication 59060 , qui dispose d'une réserve de marche de 8 jours, qui peut être visualisée depuis le dos. Bien sûr, la touche finale de cette montre est la sangle Santoni raffinée.

Jaeger-leCoultre Master Ultra Thin 1907

Une autre marque qui a une réputation à faire des montres exquises, mais discret, est Jaeger-LeCoultre. Avec le Master Ultra Thin 1907 , ils ont prouvé une fois de plus pourquoi c'est le cas. Un cadran élégant cache le mouvement du vent manuel ultra mince de 1,85 mm. Cela a permis à Jaeger-LeCoultre de l'installer dans un boîtier avec une hauteur totale de seulement 4.05mm. Pour ce faire, les marqueurs sur le cadran sont imprimés et les mains sont très proches de la molette. Un autre témoignage qui fait des montres pure, n'est pas simple du tout!

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Montres de luxe: 3 conseils pour tous

L'achat et la possession d'un singulier ou d'une collection de montres de luxe peuvent être très importants. Les montres de luxe peuvent coûter un joli penny et dureront toute une vie. Non seulement ils servent d'élément de base de style et fonctionnel, mais souvent, ils deviennent des héritages familiaux et des cadeaux spéciaux.

Ci-dessous, 4 conseils pour tous ceux qui possèdent ou sont intéressés à posséder une montre de luxe.
1. Réglez un budget pour vous-même. Il est facile de se perdre dans la merveille des montres de luxe. Avant de commencer la recherche de votre première ou prochaine pièce, assurez-vous que vous avez une ligne supérieure en pierre.
2. Choisir un style et lui donner une épreuve. Une belle pièce d'horlogerie, même si vous économisez des montres de luxe à prix réduit sur notre boutique en ligne, peut coûter des milliers de dollars. Avant de plonger, achetez un style comparable avec une étiquette de prix plus petite. Portez-le pendant quelques semaines et voyez si ce style est celui que vous voudrez pour le long terme. Cela vous permettra de prendre votre temps lors de la prise de cette grande décision d'achat.
3.Bored? Allumez la sangle! Beaucoup de gens peuvent s'ennuyer de leur montre de luxe actuelle. Si vous n'êtes pas tout à fait prêt à acheter une nouvelle pièce d'horlogerie, pourquoi ne pas essayer de changer la sangle de votre garde-temps? Cela changera l'aspect et la sensation d'une bonne affaire.
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Ulysse Nardin Anchor Tourbillon Watch Hands-On

Ulysse Nardin est probablement mieux connu pour ses montres Freak excentriques et fascinant, mais la marque a étendu ses prouesses de fabrication: cette semaine à Baselworld 2015, ils ont annoncé l'Ulysse Anchor Tourbillon. Cette pièce en édition limitée emballe une quantité impressionnante de la technologie dans un design classique et bien proportionné qui ne pouvait pas être plus éloigné de la Freak.

L'Ulysse Nardin Anchor Tourbillon utilise un boîtier de 44mm à l'échelle de la collection et Classico sera offert en or rose ou blanc. Le cadran blanc classique et brillante est en fait rendu en émail Grand Feu créé par DONZÉ Cadrans, un dialmaker appartenant à Ulysse Nardin. Equipé de cristaux de saphir avant et arrière, l'Ulysse Nardin Anchor Tourbillon est épaisse, mais pas difficile à manier, en particulier compte tenu de l'épaisseur du tourbillon. Monté à un simple bracelet en cuir, il est plutôt charmant et, esthétiquement parlant, montre un côté tout à fait différent d'Ulysse Nardin.

Pour l'Ulysse Nardin Anchor Tourbillon, la marque a créé le calibre UN-178, un mouvement de 3,5Hz à remontage manuel avec deux barils offrant une réserve de puissance minimale de sept jours. Plus impressionnant encore, l'ONU-178 comprend non seulement un tourbillon de 60 secondes et un indicateur de réserve de marche, mais aussi propriétaire du système d'échappement Ulysse Anchor constante Ulysse Nardin. Façonné entièrement de silicium, cet échappement à force constante est le produit de huit années de recherche par l'ONU et un partenariat avec Sigatec, une entreprise qui produit des composants micro silicium.

Contrairement au système d'ancrage suisse, Ulysse Anchor utilise un cadre circulaire qui supporte une fourche à palettes centrée qui est stabilisé par deux ressorts lames qui sont 1 / 10ème de l'épaisseur d'un cheveu humain. Le mouvement du balancier est transmise dans les lames qui ne peuvent se déplacer de droite à gauche, claquant d'un état à l'autre. Comme la courbe des lames de gauche à droite seulement, ils peuvent remplacer l'utilisation d'un pivot traditionnel. Le résultat est le mouvement des bras de palettes sans friction supplémentaire.

Cet échappement a été affinée pour une efficacité supplémentaire en réduisant la quantité de force nécessaire pour le volant pour pousser la fourche de la palette. Le système crée effectivement l'excès d'énergie qui est utilisée pour maintenir la roue de l'équilibre à un taux constant. Ce système est alors logé dans le tourbillon visible à six heures sur le cadran, ainsi que l'indication de réserve de marche qui est intégré dans le cadran autour du sommet du tourbillon.

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Montblanc dévoile € 9500 Chronographe automatique avec calendrier annuel

Montblanc combine le calendrier annuel et chronographe dans ce SIHH 2016 débuts, le prix compétitif il comme cela a été sa stratégie récente, avec le modèle en acier arrive à un peu plus de US $ 10.000.

Le patrimoine Chronométrie Chronographe Quantième Annuel continue Montblanc stratégie de d'offrir des montres compliquées à des prix relativement abordables. Il dispose d' un calendrier annuel - qui nécessite un réglage une fois par an à la fin de Février - et un chronographe. Bien que pas aussi compliqué que d' un chronographe avec calendrier perpétuel, cette combinaison de chronographe et calendrier annuel est en fait moins fréquent, car au point de prix habituel de ces montres , il est plus logique d'aller plus compliqué.


Semblable à l'approche adoptée avec son calendrier perpétuel abordable , Montblanc parvient à abaisser le prix en le dotant d'un mouvement de base, essentiellement un Sellita calibre robuste et rentable automatique surmonté d'un module qui combine une fonction chronographe ainsi que le calendrier annuel.

Le calendrier annuel montre la date à 12 heures, à neuf mois, jour à six heures, alors que la phase de lune est à trois heures. Bien que la recherche un peu complexe, le cadran est de style classique. Le look est discret, mais il est inspiré par une montre - bracelet Minerva vintage (Minerva est une filiale Montblanc) des années 1920, selon Montblanc. Montblanc acquis Minerva  L'affaire est un largish 42 mm, disponible en acier ou en or rouge. Le modèle en acier coûte € 9500 (équivalent à US $ 10,300), tandis que la version en or rouge est au prix de € 18.900.voir plus montre replica et montres repliques